Janapada Sampada
असम के वस्त्र/परिधान
परिचय
स्वदेशी हस्तशिल्प जो कि देश के अन्य हिस्सों में पेशेवर जातियों तक ही सीमित हैं, ब्रह्मपुत्र की घाटी में घरेलू उद्योगों के रूप में प्रचलित था। ठीक असम में, कच्चे माल की कमी नहीं है। स्वदेशी निर्माताओं में धागे और कपड़े, सूती वस्त्र, पीतल के बर्तन, सरसों से निकाले गए तेल या तिल के बीज, गुड़ या मोलासस, गहने, हाथी दांत के लेख और कृषि औजार शामिल थे। असम के प्रत्येक परिवार के पास घर की आवश्यकता को पूरा करने के लिए करघे थे। करघे घरेलू अर्थव्यवस्था का केंद्र थे, संकट या निराशा के समय में मुक्ति की एकमात्र आशा थी। कॉटन मैन्युफैक्चरिंग-चुरिया, चादर, बरकापोर, खानिया कापोर और गमोचा वर्गों की महिलाओं के हाथों में पूरी तरह से सभी थे, हालांकि सम्मान और उच्च पदवी की महिलाएं आमतौर पर केवल बेहतरीन कपड़े तैयार करती थीं-आंसू या असूली पोरियाह, गुन्ना, कोताह, गर्इ बोनकारा-जो ढाका के मलमल जैसा दिखता है।
हथकरघे से बुनाई की जाती थी। वे सबसे सादे किस्म के होते थे और कोई भी नवीनतम सुधार नहीं लाया गया था। प्रांत के विभिन्न हिस्सों में कताई और बुनाई की विभिन्न स्थानीय किस्मों का इस्तेमाल किया गया था और मैदानी इलाकों में इस्तेमाल होने वाले करघे का इस्तेमाल पहाड़ी जनजातियों से अलग था, जिसमें ताना बाँस के सिरों से बाँध दिया जाता था, जिसके सिरों को चमड़े के पट्टे से बाँधा जाता था, जो वीवर से होकर गुजरता था। तुलनात्मक रूप से असमिया करघा उन्नत अवस्था में था और सभी प्रकार के कपड़ों की महीन किस्म के उत्पादन के लिए उपयुक्त था। सभी विनिर्माण निश्चय ही घरेलू खपत के लिए थे। प्रतिस्पर्धा के अभाव में, बड़े पैमाने पर उत्पादित किस्म खराब होती थी और सूती वस्त्रों का निर्यात नगण्य था।
विभिन्न प्रकार के और कलात्मक आभूषण अलंकरण वाले विशिष्ट सूती कपड़ों को असमिया और कुछ जनजातियों द्वारा विनिर्मित किया जाता है। असमिया कपड़ों में, अलंकरण बुनाई के बाद कपड़ों पर डाला जाता था या बुनाई के साथ काम किया जाता था। मुख्य रूप से मूगा रेशम या सोने और चांदी के तार में कढ़ाई कारीगरों द्वारा की (गुना) जाती थी, जिन्हें गुनाकाटस कहा जाता है, लेकिन धीरे-धीरे यूरोप से सोने और चांदी के तारों के आने से ये श्रमिक लुप्त हो गए। असमिया महिलाएं शुरुआती समय से विभिन्न डिजाइन और पैटर्न के अलंकरण के लिए सुई के उपयोग को जानती थीं। वे मिश्रित कच्चे माल रेशम के साथ मिश्रित सूती की कला में भी माहिर थी। एंडी या एरी को कपास के साथ बुना जाता था। शायद ही कभी कपास को पैट रेशम के साथ मिलाया जाता था, लेकिन मूग के साथ मिलाया जाता था; ऐसी सामग्रियों की चूड़ी और रीहा आमतौर पर निर्मित होते थे।
असम में सेरीकल्चर
असम का हथकरघा उद्योग मूल रूप से रेशम उन्मुख है। असम की स्वास्थ्यकर जलवायु सेरिसीजीनस वनस्पतियों और जीवों के लिए उपयुक्त है। रेशम के कीड़े और उनके मेजबान-पौधे, शहतूत, एरी, मूगा और ओक टसर की चार किस्में आर्थिक और वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए लोकप्रिय और महत्वपूर्ण हैं। सेरीकल्चर असम का एक महत्वपूर्ण कुटीर उद्योग है। एरी और मूगा लंबे समय से पारंपरिक रूप से रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। मूगा असमिया महिलाओं का गौरव है। ओक टसर को 1972 में ही असम में लाया गया था। उत्पादित रेशम का लगभग 90% केवल शहतूत क्षेत्र से होता है।
सेरीकल्चर राज्य का व्यवसाय है और चार चरणों में किया जाता है
- मेजबान पौधे की खेती, यानि सोम और सोआलू की खेती के लिए एक सामान्य विधि की आवश्यकता होती है।
- रेशम के कीड़े के उपभेद जो सिबसागर के केंद्रीय रेशमकीट फीड स्टेशन में विकसित किए जाते हैं, बड़ी मात्रा में कीट के अंडे प्रदान करते हैं। अंडे को कोल्ड स्टोरेज में तब तक रखा जाता है, जब तक कि उनसे बच्चे नहीं निकलते हैं। महामारी संबंधी बीमारियों के किसी भी खतरे से बचने के लिए, रेशम कीड़ों के केवल पेडिग्रीड उपभेदों को रोग मुक्त किए जाने हेतु निर्धारित कल्चर से प्रवर्धित किया जाता है।
- रेशम के कीड़ों का पालन एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। सेरीकल्चर का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए अत्यधिक कौशल और धैर्य की आवश्यकता होती है। खुली हवा में पाले गये मूगा को पक्षियों और चमगादड़ों से बचाने की जरूरत होती है। मादा कीट खरिका पर अंडे देती है, और जब इनमें से नए बच्चे निकलते हैं, तो खरिका, कीड़े के साथ, विशेष रूप से चयनित युवा पौधों की टहनियों पर लटका होता है। छोटे कीड़े तुरंत खाना शुरू करने के लिए पत्तियों पर रेंगते हैं। आखिरी मौल्ट के बाद, कीड़े और भी अधिक लालच से खाते हैं। रात में, वे पेड़ के तने से नीचे आ जाते हैं, जो उन्हें एकत्र करना अपेक्षाकृत सरल करता है। कोकून को स्पिन करने के लिए, उन्हें सूखी पत्तेदार टहनियों के बंडलों पर रखा जाता है जिन्हें तली कहा जाता है और घर के अंदर ले जाया जाता है।
- कच्चा रेशम बनाने के लिए कोकून के प्रशोधन और निपटान में खुला हुआ कोकून शामिल है। वयस्कों के रूप में उभरने से पहले कोकून के अंदर प्यूपा को मार दिया जाता है। यह या तो उन्हें धूप में खुला रखने या उन्हें विशेष सुखाने वाले कक्ष में गर्म करके किया जाता है। कोकून को लच्छा बनाने के लिए छांटा जाता है। लच्छा बनाने से पहले, मूगा कोकून को सोडा ऐश के एक क्षारीय घोल में एक घंटे के लिए पकाया जाता है। यह प्राकृतिक गोंद, सेरेसीन को नरम करने में मदद करता है, जो फिलामेंट्स को एक साथ रखता है। फिलामेंट का वास्तविक सिरा पाया जाता है और कई कोकून को गुनगुना जल युक्त रीलिंग बेसिन में स्थानांतरित किया जाता है। लच्छा बनाने के दो तरीके प्रचलित हैं-पारंपरिक, जिसमें दो व्यक्ति शामिल होते हैं, और एक नया है जिसमें रीलिंग के लिए दोनों हाथों का उपयोग करके ऑपरेटर के साथ एक तेज ऑपरेटिंग मशीन को प्रयुक्त किया जाता है। प्रत्येक कोकून में आधा रेशम विश्वसनीय माना जाता है और शेष, रेशम अपशिष्ट, नोइल के रूप में उपयोग किया जाता है, जिसे स्पन रेशम में बदल दिया जाता है। रीलिंग के बाद, मूगा धागे को तीन-चार दिनों के लिए छाया में सुखाया जाता है, जिसके बाद वे एक सेरेकी पर लच्छे के रूप में लपेटे जाते हैं। लच्छों के आकार में चूर्ण चावल और पानी के मिश्रण का अनुप्रयोग शामिल है।
असमिया वैष्णवी रेशम
हालांकि असम को रेशम उत्पादन के एक प्रमुख क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, जटिल बुनाई तकनीक और घनी अलंकारिक सजावट की विशिष्टता आमतौर पर इस क्षेत्र से जुड़ी हुई नहीं हैं। जनजातीय समूह कुछ सरल अतिरिक्त ताने-बाने वाले ज्यामितीय डिजाइनों को रेशम के कपड़ों में शामिल करते हैं, लेकिन वहां उत्पादित अधिकांश रेशम वस्त्र परंपरागत रूप से सादे, बिना लंबाई के होते हैं। असम में एक जटिल लैम्पा तकनीक पर कार्य किया गया है, जिसमें कपड़े की रेंज पर यहां चर्चा की गई है।
इस समूह के वस्त्र गुणवत्ता में काफी भिन्न होते हैं, लेकिन सभी कृष्ण के जीवन के दृश्यों को चित्रित करने वाली डिजाइनों से अभिलक्षित होते हैं। इनमें से अधिकांश विभिन्न जानवरों के रूपों (बगुला, सांप और अन्य) या चरवाहे के प्रेमी के रूप में (गोपी) जिनके साथ उन्होंने वृंदावन के जंगलों में अपनी युवावस्था को गुजारा था, में राक्षसों के हत्यारे के रूप में उनके वीरतापूर्ण कार्यों से संबंधित है।
कई खंड रामायण के दृश्यों को भी दर्शाते हैं, जो निश्चित रूप से विष्णु के एक और अवतार से संबद्ध हैं-राम और कुछ में अन्य अवतारों के चित्रण शामिल हैं, जैसे कि मत्स्य मछली, कुर्मा कछुआ और नरसिंह मानव-शेर। अधिक जटिल खंडों में से कई में गरुड़ विष्णु का मानव-पक्षी वाहन भी दिखाया गया है। लगभग सभी खंडों ने असमिया में शिलालेख बुने हैं जो हालांकि अभी तक पूरी तरह से नहीं पढ़े गए हैं, दर्शाए गए दृश्यों या पात्रों के लिए ज्यादातर सरल लेबल प्रतीत होते हैं: राम अवतार या बाली सुग्रीव। अन्य खंड विशेष रूप से काले जमीन वाले खंडों में पाठ के बड़े ब्लॉकों को पसंद किया गया हैं, जो कि भागवत पुराण के उद्धरण हो सकते हैं, जिसके साथ ये कपड़े बारीकी से जुड़े होते हैं। यह वस्त्र वैष्णव पूजा में असामान्य भूमिका निभाने के लिए होता था। पंक्तियों के बीच एक दिलचस्प बदलाव के साथ आकृतियों की ड्राइंग बारीक है और अच्छी तरह से परिकल्पित है। केवल खराब बुने हुए खंड ही शिलालेख हैं जो कठिनाई से व्याख्यात्मक हैं क्योंकि आकृतियों के नाम कुछ मामलों में उलटे हैं।
बुनाई और कताई
हथकरघा बुनाई असम की महिला का एक सांस्कृतिक घटक है। पहले के दिनों में परिवार के लिए आवश्यक अधिकांश कपड़े का उत्पादन परिवार में ही होता था। अब शहरी क्षेत्रों में दृश्य पूरी तरह बदल गए हैं। मिल के उत्पाद धीरे-धीरे होममेड उत्पादों की जगह ले रहे हैं। घर के बने कपड़े मेखला और पटनी (महिलाओं के निचले वस्त्र), चददर (महिलाओं के ऊपरी वस्त्र), गमोचा (तौलिया), धोती, चादर, एरी (एँडी) आदि हैं। उनमें से कुछ फ्लाई शटल या थ्रो शटल असमिया टाइप लूम है। थ्रो शटल लूम फ्लाई शटल लूम से पहले से प्रयुक्त होता है। ग्रामीण आमतौर पर कताई नहीं करते हैं। उन्हें बाजार से मिल-उत्पाद यार्न मिलते हैं। उनमें से कुछ एरी (एंडी) कपड़े का उत्पादन करने के लिए एरी (एंडी) कोकून रखते हैं। वस्त्रों की डिजाइन असमिया संस्कृति की परंपरा होती है और उन्हें असम के सिपिनी (महिला बुनकर) द्वारा आधारभूत स्तर पर शुरू किया जाता है।
पारंपरिक रूप से मैदानी इलाकों के लोग मिल निर्मित धोती और छोटे या बड़े आकार के सोला/फतुआ (शर्ट) और बनियान या एरी-चददर पहनते हैं। गांवों में, अमीर लोग हेडगियर का उपयोग करते हैं। वे धान के खेतों में काम करते समय जापी (टोपी) का उपयोग करते हैं। युवा लड़के कुछ अवसरों पर ही धोती, गंजी का उपयोग करते हैं, लेकिन वे पश्चिमी परिधानों का उपयोग करना पसंद करते हैं। असमिया लोग नंगे पैर रहते हैं। असमिया महिलाएं रसोई में खाली पैर प्रवेश करती हैं। असमिया युवा लड़के अपने गोमाछा के साथ हेडगियर का उपयोग कई अवसरों पर करते हैं, जिसे वे अपने कूल्हे पर बाँधते हैं, विशेषकर जब वे बिहू में नाच रहे होते हैं, ताकि वह धोती से कमर को ढँक सकें। कुछ युवक खद्दर के कपड़ों का उपयोग करते हैं।
असमिया महिलाएं रीहा-मेखला-सदर का उपयोग करती हैं। टखनों तक लंबी लहराती हुई स्कर्ट मेखला और ऊपरी वस्त्र रीहा के रूप में जाना जाता है। रीहा के किनारे में लाल रंग का पैटर्न सुंदर और प्रतीकात्मक होता है। डिजाइन मेखला और रीहा के परी (बार्डर) में भी पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि मेखला और रीहा चददर की पोशाक को तिब्बती और बर्मा की महिलाओं से अपनाया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि बहुत पहले साड़ी असमिया महिलाओं की पोशाक होती थी। निचले असम क्षेत्र की दुल्हन शादी के समारोह में साड़ी का उपयोग करती है। हालांकि, कुछ असमिया महिलाओं ने घर और बाहर साड़ी का उपयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि यह मेखला चद्दर की तुलना में सस्ती होती है। गोलपारा, गौरीपुर और धुबरी क्षेत्र की महिलाएँ बाहर और घर दोनों के लिए साड़ी पसंद करती हैं। कोकराझार, दारंग, सोनितपुर आदि की बोडो महिलाएं दखना का उपयोग करती हैं जो मेखला-रीहा-सदर से अलग होती है। आमतौर पर, दखना पीले रंग का होता है, जिसमें भूरे रंग आदि की कुछ डिजाइनें होती हैं। महिलाएं हेडगियर का उपयोग नहीं करती हैं।
विवाहित महिलाएं रिहा-सेडर के एक छोर से अपना सिर ढंकती हैं और इसे ओढ़नी या घुमटा कहा जाता है। हिंदू विवाहित महिलाएं अपने माथे पर तथा कंघी किए गए बाल की मांग में सिंदूर लगाती हैं और सीप से बनी चूडियां पहनती हैं। महिलाएं कमर और टखने को ढकने के लिए मेखला पहनती हैं। रिहा ऊपरी हिस्से को कवर करते हैं। वे ऊपरी हिस्से को ढंकने के लिए सेडर पहनती हैं और ब्लाउज और चोली का उपयोग करती हैं। सिंदूर को छोड़कर असम की मुसलमान महिलाएं भी ऐसे ही कपड़े पहनती हैं।
रंगाई
असम में विभिन्न तरह की रंगाई सामग्री थी, फिर भी रंगाई सामान्य नहीं होती थी। मुंजित को छोड़कर, दोनों घाटियों में न तो अपरिष्कृत रंगों न ही निर्मित रंगी हुई वस्तुओं की और न ही स्वदेशी रंगाई जाति के निर्यात व्यापार के अस्तित्व का कोई रिकॉर्ड है।
असम की विभिन्न जनजनतियों के वस्त्र और कपड़े
बोडो
बोडो लोगों के बीच बुनाई संस्कृति के वर्णन के बिना असम की संस्कृति अधूरी है। बोडो लोगों की पोशाक ग्रामीण असमिया लोगों द्वारा पहने जाने वाली पोशाक के समान है। महिलाएं मेखला, चद्दर और रिहा पहनती हैं जबकि पुरुष धोती और चद्दर का उपयोग करते हैं। सर्दियों में, वे घने बुने हुए एंडी चद्दर पहनते हैं। हालाँकि, असमिया गैर-आदिवासियों की तुलना में उनके मेखला की डिज़ाइन बहुत सरल होती है।
दिमासा कच्छरी
रेशम कोकून को पालना और सूत में पिरोना और कताई करना और अंत में कपड़ों के बुनाई की परंपरा इस जनजाति के लोगों के बीच एक फलता-फूलता उद्योग था। उनके द्वारा निर्मित कपड़ा किसी भी अन्य रूप में, देश में अन्य जगहों पर बुने हुए उत्पादित कपड़े से बेहतर होता था।पोशाक लोगों की संस्कृति को प्रतिबिंबित करती है। यह दिमासा के मामले में भी सत्य है। एक दिमासा व्यक्ति धोती के समान एक रिशा पहनता है लेकिन यह गहरे हरे रंग का होता है। वह अपने शरीर के ऊपरी आधे हिस्से को ढंकने के लिए खूबसूरती से डिजाइन किए गए रिम्सो नामक एक चद्दर का उपयोग करता है। कॉटन या एंडी पगड़ी आम हेडड्रेस है। एक दिमासा महिला असमिया मेखला या मीथेई फनेक के समान रिगू नामक स्कर्ट पहनती है। यह या तो कपास या रेशम से बनी होती है, उसके शरीर को उसकी कमर के नीचे कवर करने के लिए सफेद या रंगीन हो सकती है। अपने शरीर के ऊपरी हिस्से को ढंकने के लिए, वह एक चद्दर का उपयोग करती है जिसे बहुत ही कलात्मक रूप से डिजाइन किया जाता है तथा रिजम्फाई के नाम से जाना जाता है। रिखौसा के रूप में ज्ञात एक अन्य चद्दर को भी बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया जाता है जो नाचने या समारोह के मौकों के दौरान इस्तेमाल किया जाता है।
मेच कच्छरी
मेच लोग सरल होते हैं। उनके वस्त्र/परिधान भी साधारण होते हैं। वे हाथ से कताई किए गए और हाथ से बुने हुए साधारण कपड़े का उपयोग करते हैं। पुरुष धोती, पगड़ी और एंडी शॉल या चद्दर पहनते हैं। महिलाएं असमिया मेखला चद्दर के समान पोशाक का उपयोग करती हैं, लेकिन यह असमिया समकक्ष कपड़े की तुलना में बहुत सरल होती है। उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले आभूषण भी साधारण होते हैं। नृत्यों के दौरान उनकी पोशाक भी साधारण होती है।
मेच कचरिया रेशम का कीड़ा विशेष रूप से एंडी या एरी के पालन के लिए प्रसिद्ध हैं और चारे का पौधा जो जंगली अरंडी या रतनजोत या इरा है, उनके हेज प्लांट के रूप में उगाए जाते हैं। हालांकि वे कोकून बेचकर या अपनी ज़रूरत के लिए कपड़े में परिवर्तित करके कमाते हैं, फिर भी कीड़ा उनके भोजन के रूप में उपयोग किया जाता है। वे यार्न प्राप्त करने के लिए कोकून को स्पिन करते हैं और फिर कपड़ा पाने के लिए यार्न बुनते हैं। कताई की विधि हालांकि, प्राचीन है इसी तरह बुनाई भी प्राचीन है। वे जिस लूम का उपयोग करते हैं उसे कांति लूम के रूप में जाना जाता है जो बांस से बना होता है। यह करघा नि:संदेह नागा या कुकियों द्वारा इस्तेमाल किए गए लॉयन लूम की तुलना में अधिक उत्पादक होता है, लेकिन निश्चित रूप से फ्लाई शटल करघा के रूप में उत्पादक नहीं होता है। हालांकि, मेच लोगों के बीच कताई की परंपरा कम है।
ऐटुनिया
वे पारंपरिक कांति लूम या थ्रो शटल लूम की मदद से कपड़ा बुनते हैं। उन्हें बाजार से सूती मिल यार्न मिलता है, जबकि उन्हें पड़ोसी कार्बी लोगों से एंडी सिल्क यार्न मिलता है। यह माना जाता है कि बुनाई मूल ऐटुनिया परंपरा में अविद्यमान थी, लेकिन उन्होंने असम की परंपरा से कला सीखी। वे विशेष या उत्सव के अवसरों के लिए पारंपरिक कपड़े बनते हैं। तथापि, पुरुष सदस्यों ने पारंपरिक कपड़े पहनने की प्रथा को छोड़ दिया है।
थाई फेक्स
इस जनजाति के लोगों की पोशाक में मुख्य रूप से कवर करने के उद्देश्य से इस्तेमाल किए जाने वाले व्यक्तिगत कपड़ों के सामान शामिल हैं। फेक के बीच दो प्रकार की पोशाकें होती हैं, अर्थात् दैनिक उपयोग के लिए सामान्य पोशाक और विशेष अवसरों के लिए विशेष पोशाक। अत्यल्प आभूषणों का उपयोग किया जाता है। बुजुर्ग पुरुष की पोशाक आम तौर पर लाल, पीले या सफेद यार्न की रेखांकित एक गंजी, एक शर्ट हरे और काले रंग की घर में बुनी चेकर्ड लुंगी (फेटोंग) (शो) जो मिले से बने कपड़े और बाजार से खरीदी जाने वाली सफेद पगड़ी और सफेद पगड़ी (हो हो) होती है। एक सादे बार्डर (फा फेक माई) के साथ एक सफेद चद्दर (करीब 2 मी. लंबी और 1 मी. चौड़ी) तथा सफेद लंबी आस्तीन वाली कमीज बुजुर्ग लोगों द्वारा पहनी जाती है जब वे विहार या किसी भी दूर के स्थानों पर जाते हैं। सामूहिक प्रार्थना में, 10 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों को छोड़कर हर कोई चद्दर पहनता है। नहरकटिया या अपने स्कूलों में जाने के समय युवा पुरुष और लड़के पतलून और शर्ट पहनते हैं, जबकि गाँव में वे अपनी पारंपरिक लुंगी का इस्तेमाल करते हैं। लड़कियां, जिन्होंने यौवन प्राप्त नहीं किया है, बाजार निर्मित फ्रॉक का उपयोग करती हैं।फेक महिलाएं अपने पारंपरिक कपड़े पहनती हैं। वृद्ध महिलाएं कमर के चारों ओर एक करधनी (चिन) पहनती हैं जो उनके टखनों तक फैली रहती है। यह पुरुषों की लुंगी की तरह ही होता है, केवल इन अंतरों के साथ होता है कि एक चिन में धारियां चौड़ाई के अनुसार होती हैं और चिन के नीचे का हिस्सा बहुत मोटा होता है। अपनी छातियों को ढकने के लिए महिलाएँ एक लंबी पट्टी वाले कपड़े का उपयोग करती हैं जिसे फा नंगवेत कहा जाता है, जो लगभग 2.3 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा होता है। एक क्लॉथ बेल्ट, चेयनचिन, लगभग 6 सेंटीमीटर चौड़ा और 1.5 मीटर लंबा उनकी कमर के चारों ओर पहना जाता है। यौवन की प्राप्ति से पहले, लड़कियां फा नंगवेट नहीं पहनती हैं। इसके बजाय, वे अपने स्तनों को ढंकने के लिए एक सफेद कपड़ा, फाफेक, लगभग 2 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा, बार्डर के साथ या इसके बिना, पहनती हैं। यदि किसी लड़की की अविवाहित बड़ी बहन होती है, तो वह एक फा नंगवेट नहीं पहनती है, भले ही वह यौवन प्राप्त कर चुकी हो। फाफेक पहनना शादी के लिए तैयार न होने का संकेत है। विहार में या दूर के स्थान पर जाने पर सभी महिलाएँ पारंपरिक सफेद चद्दर पहनती हैं। शादी समारोह के दौरान दुल्हन के रूप में इसी तरह के चद्दर का इस्तेमाल किया जाता है। बुजुर्ग महिलाएं चेखमचम नामक ब्लाउज पहनती हैं, जो कमर तक फैली होती है। युवा लड़कियां और अविवाहित महिलाएं विभिन्न रंगों के ब्लाउज पहनते हैं लेकिन स्लीवलेस या छोटे ब्लाउज के उपयोग को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है।